Ручная вышивка » Модное шитье, выкройки и машинки

Русские народные вышивки очень разнообразны. Они вы­полняются либо по счету ниток ткани, либо свободно, пи нарисованному от руки контуру. Счетные вышивки — наиболее древние. Выполнялись они на холсте, похожем на мелкую канву. Вышивки свободные возникли значи­тельно позже. Многие из них выполняются б соединения со счет­ными вышивками. Счетные вышивки делятся на строченые, для выполнения которых ткань должна быть предварительно разре­жена, и вышивки, украшающие ткань по поверхности. Строченых швов и вышивок насчитывается большое коли­чество. К строченым швам относятся все мережки, строчка-перевить, цветная перевить, гипюры, стяги и много других, более сложных швов; к вышивкам — «крест», «роспись» (часто называет­ся «полукрест»), различные виды глада — простая, счетная, «елоч­кой», со стежками в один центр, гладь прямой полоской, «набор» и другие. К свободным вышивкам принадлежат тамбур, ришелье, бе­лая гладь; к вышивкам, в которых соединяются свободный, рисуе­мый от руки контур и швы счетные, относятся «спис», «владимир­ский шов, полонецкий шов по письму» и другие. Иголку для вышивания обычно берут короткую и с большим ушком, чтобы нитка меньше перетиралась. Ножницы должны иметь острые кончики. При вышивании никогда не делают узелков. Нитку закрепляют несколькими мелкими стежками в том месте, которое в дальнейшем закроется вышивкой. Заканчивая вышивку, нить надо пропустить мелкими стеж­ками под рисунок. Пяльцы. Большинство рукодельных работ делают в пяльцах. Они облегчают работу и улучшают ее качество. Основное назна­чение пяльцев — держать материал в натянутом состоянии, чтобы предохранить вышивку от стягивания.

Пяльцы бывают круг­лые и квадратные. Первые обычно употребляются для мелких работ и для вышив­ки на машине, вторые — для больших. Круглые пяльцы — это два деревян­ных обруча, входящих один в другой. На­тянуть материал на круг­лые пяльцы просто.

На меньшее кольцо кладут ма­териал для вышивания. Потом сверху накладывают большее кольцо, нажима­ют, и ткань натянута. При запяливании ткани в круг­лые пяльцы надо следить за тем, чтобы материал на­тянулся туго, для этого меньшее кольцо рекомен­дуется обертывать узкой полоской марли или мяг­кой ткани.
Основные части квад­ратных разборных пяль­цев — две попереч­ные планки и две продоль­ные линейки. Планки дол­жны быть толщиной 4— 5 сантиметров для пяль­цев до 1 метра. По краям планок имеются четыре сквозных отверстия — два продолговатых сбоку и два круглых сверху (рис. а и г). Продоль­ные линейки должны свободно входить в продолговатые отверстия планок и иметь на одинаковом расстоянии друг от друга несколько круглых отверстий (рис. б), равных по величине круглым отверстиям планок. Кроме того, для пяльцев нужны две круглые палочки, равные по длине линейкам, и четыре ко­лышка, плотно входящие в круглые отверстия линеек и планок (рис. в). Чтобы запялить материал в продолговатые пяльцы, надо к планкам прибить узкие полоски (10 сантиметров) крепкой ткани, равные по длине расстоянию между продолговатыми отверстиями планок (рис. г). К этим полоскам пришивают противоположные стороны материала для вышивания. К двум другим сторонам материала пришивают (краями к материалу) сложенную вдвое подсобную ткань шириной не более 5 сантиметров. В обра­зовавшиеся мешочки вдевают круглые палочки. Собирают пяльцы следую­щим образом. Прикрепив к ткани на планках материал для вышивания, вставляют в продолговатые отверстия одной планки линейки и скрепляют ко­лышками через круглые отверстия. Затем оттягивают другую планку и, завернув ее, если материал слишком длинен, встав­ляют в нее свободные концы линеек и тоже скрепляют их колыш­ками. После этого два других края ткани с палочками натяги­вают и прикрепляют к линейке тонким шпагатом через проре­занные в мешочках отверстия . Собирая пяльцы, важно равномерно натянуть материал, чтобы нити переплетения не перекашивались. Пяльцы устанавливают на специальных подставках, можно положить их на два одинако­вых по высоте стола. Чтобы работа шла быстрее, надо научиться вставлять и выводить иглу обеими руками, то есть правая рука вкалывает иглу в работу сверху вниз, а левая рука — снизу вверх. Таким образом, правая рука все время сверху, а левая — внизу . Некоторые швы выполняются без пяльцев. Чтобы вышивка не стягивалась, ткань натягивают на три пальца левой руки, при­держивая большим пальцем и мизинцем. Когда иголку вкалывают в ткань, то средним пальцем правой руки, на который надет на­персток, проталкивают иглу .

Виды швов

Швы бывают разные, в зависимости от их назначения. Так, имеются швы: соединяющие, они соединяют две части ткани вме­сте; закрепляющие, ими подрубают ткань, чтобы нити не высыпались; украшающие, которые служат и для соединения и для за­крепления, а также для украшения работы.

Шов «вперед иголку» . Это самый легкий шов. Иголку с ниткой пропускают в материю через 2—4 нити, все время вперед от последнего стежка.

Шить вперед иголкой можно, набирая сразу на иглу несколько стежков, протаскивая потом через них нитку. Этот шов приме­няется при наметке, при обведении контура рисунка. Шов за иголку применяется при шитье более плотных тканей. Проколов ткань иглой, на нее набирают, предположим, 4 нити ткани и протаскивают через них иглу с ниткой. Затем прокалывают ткань сзади второго прокола иглы, на половине первого стежка, то есть иглу вкалывают на второй нити, и наби­рают шесть нитей: две за иглой и четыре впереди. Следующий стежок опять будет состоять из двух нитей за иглой и четырех нитей впереди. Величина стежков зависит от толщины ткани. Шов «строчкой» предназначен для плотного соединения ткани. Выполняется этот шов так: набирают иглой 2—3 нити, протаскивают нитку и снова прокалывают ткань, вводя иглу в ме­сто первого прокола. На иглу набирают теперь не 2—3, а 4—6 ни­тей, то есть одинаковое количество нитей за иглой и впереди нее. С правой стороны ткани этот шов дает сплошные стежки, как при шитье на машине, с левой — напоминает шов «за иголку». Петельный шов, как можно судить по названию, при­меняется для обметывания петель, им можно подрубить края тка­ни, а также вышивать. Лицевые и изнаночные стежки здесь рас­положены перпендикулярно к краю ткани. Шьют слева направо, при этом край ткани находится внизу. В начале работы делается прокол в левом нижнем углу вышивки с изнаночной стороны на лицевую, то есть «к себе», а все остальные проколы уже пойдут с лицевой стороны на изнанку. После первого прокола направляют нитку вниз, придерживая ее большим пальцем левой руки, делают прокол с лицевой стороны на изнанку и направляют острие игол­ки в образовавшуюся петлю. Иглу протаскивают через петлю и тянут нитку вниз и на себя. Петля затягивается на краю мате­риала. Шов «козлик» часто встречается в русских вышивках. По внешнему виду он представляет собой перекрещивающиеся стежки на лицевой стороне изделия и два параллельных ряда на изнанке. Вышивать начинают снизу вверх или от себя, стежки де­лают от себя, а иглу направляют все время «на себя». Шов «коз­лик» употребляется при заделывании краев в верхней одежде (по­дол, карманы, швы и т. д.). Шов «цепочкой» представляет собой ряд петель, вы­ходящих одна из другой. Такой шов называют еще «тамбурным». Исполняется он следующим образом. Шьют «на себя», иглу выво­дят с ниткой на лицевую сторону. Положив нитку петлей и при­держивая ее большим пальцем левой руки, вводят иглу с лица на изнанку в предыдущий прокол и направляют по изнанке вниз на 3—4 нити. Новый прокол на лицевую сторону делают так, что­бы кончик иглы попал в середину петли. Получается петелька с ниткой посредине. Этот шов рекомендуется для отделки верхнего платья и трикотажных изделий. Стебельчатый шов получил свое название потому, что им обычно вышивают стебельки цветов. Стебельчатым швом поль­зуются, например, вышивая переход от тонкой части стебля к утолщенной. Очень часто стебельчатый шов применяется при выполнении контурных узоров. Шьют им назад иголкой, то есть каждый стежок делают, отступя на­зад. Вколов иглу в ткань, набирают от 2 до 4 нитей на иглу, протас­кивая нитку, и, отступя, снова вка­лывают иглу и на бирают на нее коли­чество нитей, равное первому стежку. Иголка со вторым стежком должна выйти из ткани в середине предыду­щего стежка, лицевые стежки идут в одном направлении, заходя один за другой справа или слева, в зависимо­сти от назначения шва. Соблюдение равной величины стежков и обязательное выведение иглы при втором, третьем и последующих стежках в середине предыдущего стежка делают шов красивым.

Перевод рисунка на ткань

Существует несколько приемов перевода рисунков на материал. 1. Перевод рисунка на ткань через копировальную бумагу — наиболее распространенный, быстрый и простой способ. Ткань рас­стилают на столе или на гладкой доске, сверху кладут копиро­вальную бумагу. На нее накладывают рисунок и закрепляют кноп­ками или булавками. Остро отточенным мягким карандашом обводят линии рисунка. На ткань темных тонов рисунок перево­дится так же, как через копировальную бумагу, с той лишь раз­ницей, что вместо копировальной бумаги берут бумагу, натертую мылом. 2.Перевод рисунка на ткань « припорохом ». Рисунок сначала переводят на тонкую прозрачную бумагу — кальку, затем кладут его на стол, покрытый толстым сукном или мягким материалом.

Тонкой иглой прокалывают кальку по линиям контура рисунка, стараясь делать дырочки на равном расстоянии друг от друга. Затем кальку с проколотым контуром рисунка кладут на вышивае­ мый материал и укрепляют кнопками или булавками. После этого берут кусочек ваты, смачивают в растворе керосина с синькой, сажей или белилами. Сильно отжимают, чтобы не было клякс, и начинают натирать линии с отверстиями по контуру рисунка. Про­ходя через проколы, раствор обра­зует на ткани «припорох» — следы по линии контура узора .

3.Перевод рисунка на ткань при помощи тонкой бумаги. Тонкую бума­гу с рисунком приметывают на тол­стую цветную ткань или бархат. За­тем частыми мелкими стежками про­метывают все линии узора. После этого бумагу обрывают и на материа­ле остаются контуры узора. 4. Перевод рисунка на тонкие прозрачные ткани. Этот способ тоже очень прост. Под плоское стекло помещают лампу. На стекло кладут рисунок и на рисунок — ткань. Тонко отточенным ка­рандашом обводят на ткани просвечивающие линии рисунка. Ри­сунок, обведенный черной тушью на кальке, просвечивает через тонкую ткань и без освещения. Переводить рисунки надо аккурат­но, чтобы не исказить их и не запачкать ткань.

Увеличение или уменьшение рисунка

Если размер вышиваемого изделия не совпадает с размером рисунка, последний приходится увеличивать или умень­шать . Сделать это можно следующим образом. Предпо­ложим, нужно увеличить узор в два раза. Нужный участок разли­новывают на равные квадраты. Чем мельче квадраты, тем точнее будет увеличение. Затем на чистом листе бумаги вычерчивают то же количество квадратов, но уже увеличенных в нужное число раз, в данном случае в 2 раза. Переносят в эти клетки линии .со­ответствующих клеток оригинала. При аккуратной работе полу­чается точно увеличенная копия рисунка. При уменьшении ри­сунка клетки оригинала уменьшают в нужное число раз. Такой прием называется увеличением или уменьшением рисунка по кле­точкам. Очень важно при этом приеме вычерчивать точные квадрат­ные клеточки, иначе форма рисунка изменится.

Мережки

Мережкой называется узкая строчевая вышивка, в которой нити ткани выдернуты лишь в одном направлении; нити, оставшие­ся не выдернутыми, соединяются в пучки. Существует несколько видов мережки.

Мережку «столбик» начинают делать с нижнего края слева направо, на себя. На иглу набирают от 3 до 5 нитей. Прота­скивают нитку и оттягивают ее в сторону ткани. Образовавшийся столбик нитей ткани снова обвивают слева направо и прошивают на том же месте, захватив 2—3 нити ткани. Когда одна сторона мережки закончена, переходят на противоположную сторону и перевивают уже полученные столбики. Мережка «X» . Сначала делается мережка «столбик». Затем ниткой посредине мережки собирают по два столбика узлом. Узелок делается следующим образом: нитка подхватывает два столбика, проходит под ними, возвращаясь, она обвивает их, что­бы выйти в образовавшуюся петлю, и затягивает ее. Чтобы узелок не сдвигался, тут же делается вторая петля. Мережка «панка». В середине широкой мережки, края которой подшивают кисточкой, оставляют от 2 до 3 не выдернутых нитей. На них с двух сторон одновременно делают кисточки. Эта мережка служит краем других мережек, в таких случаях она делается близко к краю и носит название «подстрочка». Мережка «полотнянка». По краям с двух сторон де­лается подстрочка, затем нитью объединяют одним переплетом из воздушной петли несколько столбиков. Для выполнения воздушной петли нитку закрепляют внизу на подстрочке между столбиками, обвивая сначала два столбика слева, затем она переходит вверх, потом вправо за два стол­бика и, наконец, снова вниз к месту начала воздушной петли. Чтобы перейти к выполнению второй воздушной петли, нит­кой обвивают по подстрочке до пятого столбика, между четвертым и пятым столбиками делают вторую воздушную петлю и т. д. Мережка настилом. Внешний вид таких мережек может быть самым разнообразным . Сначала делают обычную мережку «столбик», затем, закрепив нитку, движением справа налево набирают на иголку четыре стол­бика следующим образом: первый под иголку, второй на иголку, третий под иголку, четвертый снова на иголку. После четвертого столбика, протащив нитку, уже обратным движением иголкой ле­вый четвертый столбик набирают под иголку, третий на иголку и так до первого (чтобы нитка перекрыла те столбики, которые при первом ходе оказались над иголкой). Протаскивая нитку, затяги­вать ее не нужно. Снова направляют иголку справа налево, и так до середины мережки, затем с середины мережки набирают следую­щие четыре столбика и т. д. Но если предыдущую группу стол­биков заполняли снизу вверх, то следующую надо заполнять сверху вниз. «Паучок» . Если мережку делают в двух направлен ниях — горизонтальном и вертикальном, то при скрещивании ее рядов образуются пустые квадратики. Эти квадратики можно заполнить простым или сложным узором, в зависимости от слож­ности рисунка мережки. Самый простой рисунок по выполнению — это «паучок». Сначала рабочую нитку натягивают с угла на угол квад­рата по диагонали, а затем по горизонтали и вертикали. Натя­гивая нитку, ее обвивают, причем последнюю нитку обвивают только наполовину. Дойдя до центра перекрещения натянутых ниток, рабочей ниткой делают узелок в центре. Чтобы образовался «паучок», рабочая нитка должна двигаться по кругу, переплетая нитки. Обойдя круг, нитка зацепляет за последнюю натянутую нитку и поворачивает назад, переплетая нити в обратной последовательности. Сделав последний круг, нитка закрепляется возле незаконченной (необвитой) нитки и обвивает ее до конца. В готовом виде рисунок напоминает паука. Края квадратов заделываются петельным швом или гладьевым валиком.

Старинная строчк Старинная строчка — это многорядная мережка . Нитки выдергиваются только в одну сторону по основе или по утку, поэтому мережка часто называется «держка в одну сторону». Выполняется она так: на иглу набирают четыре нити ткани, под­резают и выдергивают, а 2—3 нити остаются не подрезанными, за­тем опять четыре нити ткани подрезают и выдергивают и т. д. Неподрезанные нити обшивают, как мережку «панка», а крайние столбики заделывают мережкой «столбик». Стороны с подрезом нитей обметывают петельным швом. Клеточки, образующиеся между рядами столбиков и разделяющими их полосками ткани, заполняют горизонтальными плотно лежащими рядами ниток. Рабочая нитка натягивается поверх столбиков. Покрыв 3—4 стол­бика, нитка возвращается обратно, обвивая в каждой клеточке рабочую нитку один раз.

«Держку» вышивают на мужских рубашках, женских блуз­ках, полотенцах, подзорах. Иногда ее сочетают с другими видами вышивок — крестом, гладью и т. д.

ниткой делают на углах клеточек стежок по диагонали с лица, прикрывая им просвет ткани. Гладьевой валик по краю сетки шьется одновременно с перевитью. Орнаментальные мотивы в цветной перевити вышиваются двойной или одинарной штопкой по неперевитой сетке (стланью).

Чтобы стлань ложилась плотнее, ее делают толстыми нитками светлых тонов — белой, желтой. Вначале делают стлань, затем оставшийся вокруг орнамента фон зашивают цветной перевитью нитками мулине, шелком, шерстью различных тонов.

Мережка с цветной ниткой

Для выполнения мережки выдергивают из ткани несколько нитей. Цветной ниткой столбики стягивают швом в виде крестика по следующей схеме: из точки 1 иглу с ниткой вкалывают через точку 2 вниз за 4 нити от края мережки в точку 3. Косым стежком 3—4 набирают на иглу 4 нити мережки и делают второй косой стежок 5—6, а с изнанки вкалывают иглу за 2 нити ткани от края мережки, после чего делают стежок через край мережки, вкалывая иглу с изнанки снова в точку б и т. д. Таким же швом обшивают вторую сторону мережки. Получается ажурная мережка, окаймленная с двух сторон цветной полосочкой. Эта мережка при­меняется в сочетании с цветной перевитью, крестом, полукрестом.

Горьковские гипюры

Горьковские гипюры выполняются по крупной, редко переви­той сетке (при сетке в 10 миллиметров 8 миллиметров подрезают, а 2 миллиметра оставляют). Гипюры вышивают на полотне нитками мулине и катушкой № 40 или 50.Очень часто рисунок заканчивается фестонами. Сначала выдергивают сетку по прямой нитке, затем толстой ниткой намечают форму фестонов, по сетке проходят швом «вперед иголку», после чего начинают обвивать сетку до проложен­ной нитки. Когда вся сетка обвита, делают обметку края и фесто­нов петельным швом . Фон гипюра зашивают тонкой кату­шечной ниткой по диагонали особым швом «тень» . На фоне помещают ромбической формы «цветки»: «паучок» с воздушными петлями , «сновочный уголок», плотная звездоч­ка , а также крупные, идущие через несколько клеток стежки . «Цветки» выполняют нитками мулине. Вокруг «цветка» клеточки остаются свободными, благодаря чему «цветки» не сливаются с фоном. Горьковскими гипюрами вышивают ска­терти, портьеры, занавеси, накидки, подзоры . стик, затем после второго стежка иглу вкалывают на середину между двух верхних проколов, делают долевой стежок сверху вниз, а также поперечный слева направо. Последовательный ход выполнения двойного креста показан цифрами. «Полукрест», или «роспись», представляет собой дву­сторонний шов, в котором лицевые и изнаночные стежки соедине­ны в непрерывную линию. Выполняется он в два хода. Первый ход: слева направо прокладывают диагональные лице­вые стежки по счету ниток. На изнанке получаются такие же по величине стежки, но наклоненные в другую сторону. Второй ход: работая в обратном направлении, заполняют про­межутки между лицевыми стежками, делая проколы в места про­колов первого ряда стежков.

Косая стежка

Косая стежка — наиболее распространенный шов марийской, мордовской и чувашской народной вышивки. Она вышивается шелком, шерстью, мулине, золотой мишурой . Основной цвет вышивки красный (терра­кот) и небольшое количество темно-синего, зеленого и золотисто-желтого цвета. Косая стежка выполняется по счету нитей ткани стежками, идущими в косом направлении. Сначала контур рисунка обшивается росписью (или полукрестом) , а затем рисунок запол­няется косой стежкой . Делается это так: закрепив нитку, де­лают прокол с изнанки на лицевую сторону. Чтобы сделать первый косой стежок, отсчитывают четыре нити вправо и две вверх, де лают на изнанке горизонтальный стежок справа налево. Величина стежка равна половине косого стежка . Второй косой стежок делается на две нити ткани выше первого , третий — на две нити ткани выше второго и т. д. Движение стежков идет все время вверх направо. Получается по одному стежку в каждом ряду. Чтобы вышить по второму стежку, последний стежок на изнанке делают движением слева направо, а косой стежок направ­ляют вниз справа налево, делая проколы в места проколов преды­дущего ряда стежков. На изнанке получаются непрерывные го­ризонтальные линии, напоминающие шов машинной строчки, а на лицевой стороне образуется плотно зашитая поверхность с на­правлением стежков в одну сторону. В зависимости от рисунка направление стежков можно изменить, делая крестообразный по­ворот.

Заделка края в марийской вышивке. Иногда в национальной марийской вышивке край изделия закан­чивается цветной вышитой полосой. После нескольких рядов, зашитых косой стежкой, край выполняется особым швом. Из точки 1 делают стежок с наклоном вправо вниз в точку 2 и выводят иглу через 2—3 нити в точку 3. Отсюда делают стежок с наклоном влево в точку 4. На изнанке прокладывают диагональ­ный стежок вправо и на расстоянии двух-трех нитей от точки 1 вкалывают иглу в точку 5. Последующие стежки выполняют так же. Шов рекомендуется делать плотный. В нижней части шва образуется жгутик в виде веревочки, По этому жгутику сгибается ткань и подшивается с изнанки.

Набор

Набор выполняется по счету нитей ткани. Эта вышивка покры­вает ткань рядами, состоящими из стежков «вперед иголку» . Движение рабочей нитки идет в одном на­правлении с одного конца работы до другого и обратно. вкалывании иглы узелок надо придерживать пальцем, пока рабо­чая нитка не притянет его к материи.

«Россыпь» делается мелкими стежками «назад игол­ку». Как узелки, так и россыпь заполняют форму, начиная от краев, параллельно очертаниям.

Подкладной шов, или «восьмерка», выполняется мел­кими стежками «назад иголку», идущими по краю формы. Рабочая нить, сделав здесь небольшой стежок, перекидывается на изнанке к другому краю, чтобы, образовав там такой же стежок, вернуться назад для выполнения рядом с первым стежком второго. На изнан­ке образуется частый переплет в виде «восьмерки». Места вышивки, украшенные подкладным швом, хорошо выделяются на легких тканях и на просвет.
«Прорезная гладь» . Сначала обводят контур швом «впе­ред иголку», затем делают надрез вдоль листика и обшивают так: игла выходит с изнанки из разреза, а с лицевой стороны вкалы­вается в материал, получается узкий шов «закрутка».
Художественная цветная гладь . Вышивается цвет­ными нитками и шелком. Особенность этой вышивки состоит в том, что стежки делаются не прямые, как в белой глади, а косые. Эта гладь шьется без настила, не высокой, а плоской гладью (дв)^ сторонняя). Если лист или цветок довольно большой, то не следует делать длинных стежков, а вышивают более короткими стежками, сначала одним цветом, а затем другим, более темным или светлым. Иглу лучше не вкалывать в ранее сделанный стежок, чтобы не было резкого перехода от одного цвета в другой.

Атласная гладь. Для этой глади нужно брать нитки мулине или шелк. В иглу лучше вдевать одну нитку: чем тоньше нитка, тем лучше ложится рисунок. Особенностью этой глади является расположение стежков, которые ложатся плотно один к другому, не прикасаясь концами, а заходя один за дрзтой.

Каждый последующий стежок делают, вкалывая иглу около середины соседнего стежка, немного отступя назад, под нитку толь­ко что сделанного стежка. Направление стежков должно идти обязательно по жилкам листика, лепестка. Когда на листике или лепестке начинается закругленная часть, то по линии выгиба нуж­но увеличить число стежков для того, чтобы не получилась длин­ная косая или прямая линия от края к середине. Эти добавочные стежки делают по краю, возвращаясь назад от середины листика к внешнему краю. На правой стороне ткани получается ровная блестящая поверхность рисунка, а на левой стороне беспорядочно разбросаны маленькие стежки. Русская гладь . Стежки величиной от 5 до 7 миллимет­ров идут по прямой нитке (вертикальной или горизонтальной) с пропуском в 2—3 нити между ними. При обратном ходе стежки, прилегая плотно к ранее выполненным, прикрывают пропущенные 2—3 нити рабочей ниткой.

Стяги

Стяги выполняются на тонких редких тканях (маркизет, батист, редина). Ажурный узор получается в результате стягивания ни­тей ткани. Стяги чаще всего применяют в сочетании с гладьевой техникой.

Стяг «панка» выполняется рядами слева направо, между рядами остается свободная, не стянутая, нить материала. Последовательность работы показана цифрами на рисунке.

Стяг выполняется и по диагонали. Последовательность работы представлена на рисунке.